Menorca es sinónimo de belleza natural, de tranquilidad, de buena vida, relajada pero intensa; un lugar en donde se suceden, con la necesaria pausa, el verde de su campo, vertebrado por mil venas capilares hechas con vallas de piedra meticulosamente colocadas,  y su rocoso litoral salpicado de preciosas calas que te ponen en contacto con un mar que se empeña en sorprendernos con la transparencia de sus aguas, absolutamente cristalinas, y  por su colorido de mil azules y verdes diferentes; que me enamoran, y que por más que me empeño, soy incapaz de plasmar en todo su esplendor en las fotografías que una y otra vez hago intentando llevarme a casa esa belleza tan espectacular.
Una isla llena de historia, ocupada y habitada sucesivamente por diferentes culturas y pueblos, a lo largo de los siglos, que han dejado su  impronta, su recuerdo, y que han conformado la personalidad del actual menorquín, tranquilo, afable, comprensivo, que te hace sentir como en casa.
Una historia que se encuentra en todas partes; de hecho, me acuerdo cuando al pasear por la playa de Son Bou, al llegar al extremo de la misma, en la cima de un pequeño montículo, me encontré sin esperarlo con los restos de los cimientos de una antigua basílica cristiana, que después supe que era una de las más antiguas de la isla, aproximadamente de siglo VI d.C. Y allí, sentado en su seculares piedras y contemplando el color turquesa y esmeralda del agua que mansamente llegaba hasta las escaleras labradas en piedra que bajaban hasta el mismo borde del mar, me sentí… lleno de paz.

Pero no puede haber, en mi caso, felicidad completa, si toda esta belleza natural, no estuviera acompañada del buen “yantar” y del buen beber. Pues hasta en esto Menorca es especial. Todos conocen la fama de su caldereta de langosta, plato digno de dioses, sin duda; pero en esta ocasión, bien asesorado por mi hija que conoce mucho mejor la isla que yo, me acerqué a un pequeño pueblo del interior que se llama  Sant Climent,  y allí, en un coqueto restaurante, saboreé hasta el último grano de un delicioso “arroz meloso de atún y conejo” bien acompañado de un buen cava brut reserva. Y si en las ruinas de Son Bou encontré la paz, aquí casi, casi… alcancé la gloria.
De los vinos elaborados en Menorca, tres han sido los que más me han llamado la atención, todos ellos blancos. El primero un estupendo chardonnay joven de Binifadet, una de las más importantes bodegas de la isla. El segundo un malvasía llamado Sa Cudia, cuyas cepas prosperan junto a uno de los enclaves naturales más singulares de Menorca, el parque natural de la Albufera, en Es Grau; Sa Cudia es un vino fresco, seco, mineral y lleno de fruta. El último, es un curioso vino blanco llamado BiniTord 2009, elaborado por una pequeña y joven bodega situada cerca de Ciudadela y que está hecho con un singular ensamblaje de uvas blancas (chardonnay y macabeo) y de variedades tintas (Merlot y Syrah) vinificadas como blanco según el método francés “blanc de noirs”. Probé este vino, casi por casualidad,  en un puestecillo que esta bodega había colocado en el mercadillo de artesanía de Alaior y me pareció tan curioso e interesante que me he traído una botella para hacer una cata más seria de él en compañía de mis queridos catadores del Grupo de Cata Baco Vive, de Madrid.
Pero lo más sorprendente que caté fue un vino espumoso rosado elaborado por bodegas Binifadet, utilizando para hacerlo la mezcla de las variedades tintas Merlot, Syrah y un pequeño porcentaje de Cabernet Franc. Lo probé en la propia bodega donde me atendió personalmente su amable propietario D. Carlos Anglés, quien me habló de su proyecto, su pasión por el mundo del vino y su empeño por sacar de la tierra menorquina vinos de gran calidad. Este vino me gustó tanto que decidí llevarme una botella a casa, para que lo disfrutara mi familia durante la comida. Todo un éxito.
Vaya, ya me ha pasado como siempre, que en cuanto me pongo a hablar de vinos, no puedo evitar ponerme un tanto pesado, disculparme.

Para alojarme, este año estuve en un blanquísimo pueblecito de la zona de Sant Lluis, en una bonita casa con preciosas vistas al mar; ese mar que a cada rato cambia y te ofrece un nuevo aspecto, y cuyo litoral durante el verano es como una autopista de embarcaciones de recreo.
De todas las posibles expresiones que pueden hacer justicia a Menorca, me quedaría con la de “lo natural como sello de identidad”. Todo un placer para conocerlo a fondo e irlo después rememorando en los días largos y fríos del invierno madrileño.

 Carlos Enrique López García
Agosto 2010

La malvasía es una variedad de aromática sutil y sugerente, de media intensidad, insinuante, pero que anticipa generosa y sincera el fantástico disfrute que producirá en el paladar. De paso fresco, profundo, donde su frutosidad, tropical en la insinuante golosidad,  y a la vez ácida en la provocación, viene envuelta en un velo sugerente y herbáceo, y donde su untuosa sedosidad confiere un final de recuerdo arrebatador e inolvidable.
En mi último encuentro con la tierra del fuego, del calor volcánico y del viento alborotador, seguí las pisadas que un día dejaron unas manos imprescindibles para la malvasía, los pasos de un hombre que tuvo la clarividencia, en los años 80, de ver el potencial de la uva malvasía, y que hoy, muchos años después, vuelve a la isla de Lanzarote: Felipe Blanco. Estuvo en Bodegas El Grifo, hace  más de dos décadas, y ha vuelto ahora a la isla <<para consolidar y aportar su granito de arena para el crecimiento del proyecto Bodega Los Bermejos>>, según sus propias palabras.
Así que mi paseo por el picón soleado, ardiente del verano cautivador, recorre un camino rectilíneo entre  hoyos excavados con formas de copas de vino blanco; dos vinos que tienen tantos vínculos emocionales en común, que uno tiene la extraña sensación de estar caminando por una especie de cordón umbilical. Afinidades llenas de mineralidad y exultante expresión volcánica.

El Grifo es la historia de la isla hecha presente; es el “abrir caminos”, derribar barreras”, allanar veredas, es el sentimiento de Lanzarote vinificado. Pasear entre sus antiguos depósitos alicatados, contemplar la inscripción del año de su creación, 1775, o ver el trascurrir de la historia de la isla tamizada en utensilios y máquinas relacionadas con la cultura del vino, es descubrir y percatarse como en una copa de vino nuestro pasado y sus tradiciones se licuan para invadirnos y seducirnos en nuestro interior. Crónica de una cultura que se materializa a nuestro paso, en hitos tan increíbles como la cepa de moscatel del siglo XIX, a cuya sombra interior un vino dulce será como un dogma de fe para nuestro espíritu. Junto a la delicia golosa, todo un abanico de vinos, de inquietudes, dignos de conocer. Y descubrir como la malvasía se muestra alegre y juguetona cuando se deja embaucar por el carbónico de la segunda fermentación propia del brut nature.
,Otro punto en común con sus vecinos del paraje de Juan Bello, en el sitio de La Florida, localidad donde nos encontramos con Bodega Los Bermejos (también ellos nos presentan esa fantasía espumosa). Sus instalaciones ocupan parte de un caserío del siglo XVIII, y sienten el resguardo de la historia cotidiana que se ha ido forjando en los lagares de los caseriós que la salvaguardan. Malvasía es la referencia de Bodega Los Bermejos y sin duda sus vinos son los  que más notoriedad ha conseguido en los últimos años, fieles al carácter volcánico y mineral de sus suelos, y fieles a la climatología que aporta diferenciación en cada racimo, en cada botella.
Los Bermejos empieza a abrir sus puertas a los amantes, y ha creado un espacio muy especial donde poder sentir cada uno de sus vinos, de sus malvasías, porque para ellos, la malvasía es el faro que ilumina su camino (aunque amplia es la gama que se puede descubrir en su mesa de cata, como esos dulces moscateles, que tan buenos resultados aportan en esta isla). Una bodega creada en los albores de este siglo XXI, pero que lleva impresa la historia en cada vendimia que vinifica, apostando, cada vez de manera más decidida, por la riqueza biológica de la agricultura ecológica (visible, de manera evidente, en un Diego seco muy especial).

El Grifo y Bermejo no son los únicos de Lanzarote; son un espacio de la historia, pero sobre todo, son parte del presente de la cultura del vino lanzaroteña. Dos puntales dignos para descubrir la excelencia de la malvasía volcánica.

Uva:

 ELECCIÓN DE: Orlando Lumbreras, Responsable de Contenidos de Viajeros del Vino.

Conocí este vino en Pamplona, en el desarrollo de la Primera Feria Internacional del vino ecológico, celebrada el pasado mes de mayo en el Baluarte; catando los vinos de Viña Ijalba, en un momento dado Francisco Balda, su director comercial, me dijo: “¿Orlando, quieres conocer algo diferente, único? Una pregunta así a un espíritu inquieto, siempre dispuesto a aprender, como el mío, sólo tiene una respuesta. Y me presentó una variedad de uva que nunca había escuchado: “Maturana Blanca”; y el único vino que se elabora con dicha variedad.
Mis tres queridos amigos nos describirán, en este juego que un día decidimos llamar “3 Copas 1 Vino”, las características organolépticas de este vino, pero antes presentaremos a esta uva de baya menuda, de racimo pequeño.

La Maturana blanca es una especie que estaba prácticamente desaparecida y que Viña Ijalba ha recuperado; un varietal riojano, que tiene el honor de ser la primera variedad que se cita documentalmente en Rioja, allá por el año 1622, haciendo referencia a ella como la uva “Rivadavia” (“Practicada la cala en Nájera, se detectaron 60.256 cántaras de vino, de las cuales 9340 eran de vino blanco, 760 de Rivadavia, y el resto de tinto”).
El viñedo que hoy aporta la uva para este vino fue plantado en 1995, tras años de trabajo de investigación buscando variedades minoritarias en todo el campo riojano, y de análisis para conocer las características de cada una de estas variedades. Hay que tener en cuenta que a principios de los noventa no quedaban más de 200 cepas de Maturana blanca, por lo que hay que agradecer la labor de recuperación que ha llevado a cabo Viña Ijalba. Un viñedo, él de Maturana blanca, de 2 hectáreas de extensión y agricultura ecológica, un viñedo que no conoce producto sintético alguno.

OPINIÓN Y CATA DE: Angel Layos, sumiller del Restaurante La Factoría de Majadahonda (Madrid)     

Esta ha sido una de las catas mas entretenidas de Viajeros del Vino, ya que en esta ocasión nos reunimos a comer en un restaurante para hacer la cata a ciegas del vino en cuestión. Teníamos cierta información del vino ya que sabíamos que era blanco, y efectivamente al servirlo en la copa lo verificamos; con pocas pistas más empezamos a intentar indagar de que se podía tratar, haciendo cábalas y moviendo el vino de un lugar a otro con la mente para hacer la gran apuesta, y la gran metida de pata, por supuesto.

Color era ligeramente dorado lo cual alguna duda hubo sobre si el vino era del año o tenía 2 años.
En lo que a la nariz se refiere, era de tipo medio, no muy expresiva, lo cual a mi me llevó a pensar que podía llevar algo de xarel-lo, pero el cabo del tiempo aprecié algún tipo de nota tropical y me llevo a pensar que llevaría algo de chardonnay; así que por el momento lo ubicaba por el levante catalán.
Lo que pasa es que a la hora de probarlo, la boca distaba mucho de la nariz; era un vino más pleno, con toques de manzana verde, y muy buena acidez, con un detalle de astringencia, con lo cual ya nada cuadraba, ya que parecía que llevaba algo de  Macabeo.
Así que apunte hacia Cataluña sabiendo que gestaba una metida de pata, y así fue. Lo que teníamos ante nosotros era un capricho más de la bodega Riojana de Ijalba; esta vez su monovarietal de maturana blanca. Yo conocía la bodega y el monovarietal tinto de la variedad, pero desconocía por completo el blanco.

Pues he de reconocer que la sorpresa fue muy grande, vino ecológico de la Rioja de variedad blanca… solo Ijalba es capaz de conseguir producir estos vinos para nuestro deleite.
A maridar con pollo de corral asado con sus patatas panaderas y cebolla.
Mi puntuación 8.0.

OPINIÓN Y CATA DE: Carlos E. López.
Catador y Socio Fundador de la Asociación “Grupo de Cata BACO VIVE”.

Nuestro compañero de aventura enológica Orlando ha seleccionado un vino blanco que merece toda nuestra atención porque lo primero que se puede decir de él es que es un vino singular y posiblemente único.
Está elaborado como varietal con una variedad, la Maturana Blanca, que a pesar de ser la primera variedad de la que se tiene referencia escrita en Rioja, allá por el año 1622, es actualmente minoritaria y casi desconocida y, además, se cultiva siguiendo técnicas de agricultura ecológica, lo que le hace aún más especial.

La bodega Viña Ijalba, ubicada en Rioja, en Logroño, no es una bodega corriente. Parte de sus viñas están plantadas en suelos pobres recuperados de zonas degradadas por su explotación para la extracción de gravas y aglomerados; proyecto que fue galardonada con un importante premio Europeo.
Por otra parte, ha querido especializarse en la producción de vinos elaborados únicamente con variedades tradicionales en la Rioja, favoreciendo la recuperación, investigación y el desarrollo de uvas autóctonas minoritarias, como el Graciano, la Maturana tinta y la Maturana blanca, uva ésta que se cultiva en una finca de dos hectáreas en el término de Villamediana y que se plantó en el año 1995.

De la Maturana blanca sabemos que es una uva temprana, de buena calidad, con rendimiento no muy grandes y una elevada acidez y potencial alcohólico.
El vino ha sido cuidado desde la vendimia de sus uvas y de su elaboración destacamos que una vez  prensada suavemente las uvas y el mosto desfangado en frío, se procede a un fermentando posterior con levaduras autóctonas; aunque añadas anteriores hacían dicha  en barricas de roble francés, donde permanece en contacto con sus lías, esta 2009 decidieron hacerla en depósitos de acero inoxidable, para poder mostrar todo el potencial de la variedad, sin aportes añadidos por la barrica.
La botella elegida para su embotellado tiene un diseño especial y vanguardista que le protege de la luz, el aire y los cambios de temperatura.

Y dicho todo esto, vamos a la cata de este singular vino; cata que realizamos a 10 grados de temperatura.
Vista: Amarillo dorado, brillante, de densa lágrima.
Nariz: De media intensidad, aromático a pesar de la temperatura de cata, franco, no muy expresivo, predominando notas de fruta tipo manzana verde; con apuntes vegetales, de levaduras y un interesante toque anisado.
Boca: De buena entrada, tiene un paso de boca sencillo, destacando su untuosidad y buena estructura; es ligeramente sabroso,  con buena carga frutal, correcta acidez y una amargosidad que le da carácter al final de boca.

En conclusión, un vino interesante que nos permite conocer una variedad de uva absolutamente minoritaria y que, aunque sólo sea por esa razón, ya es suficientemente importante.
Nuestra valoración: 7,9

OPINIÓN Y CATA DE: Antonio Rubio, enólogo

Me encantan los juegos y es de agradecer que el mundo del vino sea muy dado a ellos. En este caso era una especie de desafío de nuestro amigo Orlando a los tres “supuestos” catadores y la cosa no defraudó. Yo llegué tarde, para variar, así que los enganché en el segundo plato; pero ahí me tenían  aquella copa preparada con un vino blanco desconocido. Y claro, la presión pudo conmigo, ya que los tres dejaron de comer para escuchar mis impresiones sabiendo ya ellos lo que se ocultaba dentro de aquella botella.

Lo primero que encontré fue un vino de intensidad media con reflejos dorados que me llevó a pensar que podría estar envejecido. En nariz no era muy intenso y se mezclaban aromas frutales de manzana con alguna nota cítrica. Sin embargo la boca me llamó mucho la atención ya que siendo seco, de entrada agradable y con buena acidez, tenía una textura algo rústica que aportaba volumen en la parte inferior de la boca. Algo graso y de amargor muy agradable, su intensidad y duración no era muy alta.
Lo primero que pensé era que se trataba de una chardonnay ensamblada con otra uva y de la zona norte de Navarra. Claro, como en todos los juegos (y este es muy complicado y más si va dirigido por un amiguete con ganas de sorprendernos), hay un alto porcentaje de error; vamos, que no di ni una. La excusa, bueno, era una maturana blanca, que nunca antes había probado y que por tanto no tenía en mis registros.
Gracias por el rato y el aprendizaje!!!
Por cierto, el vino lo puntuaría con 79 puntos aunque puede que por mi desconocimiento de la uva no esté siendo demasiado justo. Buen verano y tirad de los blancos!!!

Todos tendremos que apoyar, arrimar nuestros conocimientos, si queremos que esto crezca; estamos hablando de una iniciativa privada para hacer un censo de bodegas de pequeña y mediana dimensión, en donde la cantidad de botellas que producen y el respeto por las variedades autóctonas son también asunto fundamental.
Desde este humilde blog nos comprometemos a aportar nuestro granito de arena; y pedimos a la blogosfera interesada que contribuya con información útil. Con la fuerza de todos podemos hacer un anillo enológico lo suficientemente fuerte, importante, una experiencia digna de ser contada y promovida.

En definitiva, un mapa nace con vocación de constituirse en una plataforma de información y servicios de y para estas bodegas y todo el sector, lo más seria, confiable, contrastada e innovadora.

Uva: 100 % Merlot
Bodega: Bodega del Señorío de Otazu.
DO Vinos de Navarra
Precio: 5,50 €

ELECCIÓN DE: Carlos E. López, Catador y Socio Fundador de la Asociación Grupo de Cata BACO VIVE.

Cuando tengo que seleccionar un vino para el verano siempre me preocupa especialmente que éste se adecue bien a los rigores del estío de nuestra querida España.
Y esto no es difícil aquí, en nuestro país, pues nosotros tenemos la suerte de que en muchas zonas se elaboran estupendos vinos blancos y grandes vinos rosados. Ambos tipos de vino tienen en común que agradecen  ser “refrescados” y que con el frío no pierden ninguna de sus cualidades gustativas.
Al final, después de meditarlo detenidamente, me he decantado porque el vino elegido sea un rosado, dada la mayor polivalencia de maridajes de este tipo de vinos.
Y puestos a seleccionar la zona de producción, he pensado que sería una buena idea volver a Navarra, zona donde se vienen elaborando tradicionalmente vinos rosados de singular clase.

Bueno, pues hecho este preámbulo, sólo me queda presentar al protagonista: “OTAZU Rosado 2009”; un vino hecho a base de Merlot, una variedad que en Navarra se trata con mimo y que, en justa correspondencia, produce vinos elegantes, señoriales y de gran calidad.
Pero además, es que Señorío de Otazu, la bodega que lo elabora, tiene una filosofía propia, en la que se mezcla conocimiento, experiencia y la más avanzada tecnología; una terna que en cualquier orden de la vida acostumbra a dar resultados extraordinarios, y por supuesto también en el mundo del vino.
La bodega, situada en un entorno único de Navarra, a muy pocos kilómetros de Pamplona, entre la Sierra del Perdón y la Sierra de Echauri, con el río Arga como delimitador natural, tienen una extensión de 115 hectáreas en una sola finca; en el centro de la cual se haya el Señorío de Otazu, integrado por un Palacio del siglo XVI, una torre de defensa palomar del siglo XIV y una iglesia Románica del siglo XII. Y a su lado, una bodega antigua de 1860 y otra más moderna de 1996, dentro de la cual hay una espectacular sala de barricas que hace justicia a esa nueva expresión que se ha acuñado últimamente para referirnos a estas edificaciones como “catedrales del vino”. 
Muestra de la excepcionalidad del conjunto es el hecho de haber sido incluida entre los 43 Chateaux de lujo del mundo, publicado en el libro “Luxury Winery Estates”.
Pero esto no dejaría de ser una importante anécdota cultural, si Otazu no fuera también una de esas bodegas que llenan de calidad todo lo que hacen, y aquí nos encontramos nuevamente con “OTAZU Rosado 2009”, el vino que quiero presentaros.

Exquisitamente vestido, en botella borgoñona, muy oscura y de elegantísima etiqueta blanca, en la que se reproduce la imagen de una escultura de Manolo Valdés dedicada a Ariadna, personaje de la mitología que fue la esposa, ni más ni menos, que del propio Dionisos, el Dios griego del vino al que los romanos después llamaron BACO. Por cierto, que ese pelo tan “despeinado” que Ariadna luce en la escultura fue el hilo que guió a Teseo para matar al Minotauro y salir del famoso laberinto, habiendo liberado a las doncellas y jóvenes que se habían mandado al sacrificio…
Con esta nueva imagen, Otazu  trata de refundir todo aquello que representa una botella de vino, continente y contenido, y que no es sino la fusión de historia, arte, cultura, naturaleza y tradición; el hedonismo en estado puro, revestido de elegancia y calidad, ¡¡caramba, qué buena asociación!!

 Y vamos a la cata de este vino rosado, que hemos realizado a 7º de temperatura:
Vista: Bonito y brillante rojo cereza con tonos fresa y granada con ribete rosa pálido, vivo, transparente y de abundante y densa lágrima.
Nariz: Su intensidad es media, limpio, más elegante que goloso, afrutado (fresas, grosellas y ciruelas), de cierta calidez, con toques vegetales y terrosos. Delicado y atractivo.
Boca: De entrada fluida, se desarrolla con buena amplitud, cierta sabrosidad y calidez. Es un vino de cuerpo medio, afrutado, más seco que goloso, estupendamente equilibrado ya que su grado alcohólico se compensa perfectamente con una refrescante acidez. Ligeramente amargoso lo que contribuye a prolongar el final de boca.

En conclusión, es un vino muy apropiado para el verano, elegante, sin la excesiva golosidad que acostumbran otras elaboraciones de este varietal, pero sabroso, de buena estructura y muy polivalente para maridar con los platos más habituales del estío.
Nuestra puntuación: 8,1

OPINIÓN Y CATA DE: Antonio Rubio, enólogo.        

Me proponen un rosado como opción para el verano y yo muy agradablemente acepto el reto. Estoy agotado de que digan constantemente que los rosados son vinos menores y que su consumo vaya bajando progresivamente en nuestro país. Pienso que las bodegas se han puesto la pilas con estos vinos ofertando nuevas opciones utilizando para ello varietales más propios de vinos tintos. El resultado es que en toda nuestra geografía están proliferando rosados elaborados a partir de uvas como la syrah, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot… Y por supuesto, Navarra, tierra tradicionalmente reconocida por sus rosados, no se ha quedado atrás.

Allí se está empleando principalmente la tinta merlot, muy bien adaptada a su climatología y que ofrece diferentes sensaciones a la reina de este estilo de vinos, la garnacha. Mucho más corpulenta, de mayor intensidad de color y estructura, así como un carácter oxidativo mucho más lento.

OTAZU Rosado 2009 posee un bonito color cereza oscuro, con bonitos brillos rubí. En nariz no posee mucha intensidad pero desprende agradables aromas de frutas rojas y regaliz que nos acercan a la puerta de una tienda de chucherías. No hay mucha complejidad pero los aromas serán agradables para cualquier persona que se acerque al vino. En boca es goloso, sápido, de buena acidez pero de duración no demasiado larga. Se ha puesto de moda la elaboración de rosados con variedades anteriormente dedicadas al tinto y este es el resultado.
80 puntos.

Momentos de consumo: todos y más en esta época del año. A destacar la presentación en botella borgoñona y de etiqueta muy limpia. Voy a preparar un buen plato de pasta que me permita maridar lo que queda

OPINIÓN Y CATA DE: Ángel Layos, sumiller del Restaurante La Factoría, situado en Majadahonda (Madrid).

Verano, por fin llego el verano, ¿no os apetece algo fresquito? Seguro que si. ¿Qué opciones tenemos ?… Pues la verdad que apetece un vino rosado…  Navarra puede ser un lugar privilegiado para esta tarea; famosa por sus blancos chardonnays, la D.O. Navarra no desmerece a los rosados, por norma general de Garnacha, aunque también permitidos son los de Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot. Sinceramente, por normal general, soy muy poco amigo de la Cabernet, a no ser que esté muy bien elaborada, así que me agrada mucho que esta selección sea de un rosado de Merlot.

Otazu rosado 2009, es un 100% Merlot que he tenido el placer de catar esta tarde; además he hecho una cata curiosa, ya que bajo recomendación de la bodega, el vino ha sido decantado. ¿Decantar un rosado del año?; esa es la pregunta que me hacía yo y sinceramente no le encontraba una respuesta demasiado lógica, pero eso es lo que he hecho. Bueno, parcialmente he decantado una parte del vino y la otra la he puesto directamente en la copa, y estas son las conclusiones que he sacado de esta degustación.

De botella bogoñona, este rosado está bien presentado, de una manera excelente, con su etiqueta con nombre, año y variedad y la contra escueta con info de bodega y sello de la D.O. Navarra. Encapsulado rosa con tapón sintético de estilo Normacorq como los que encontramos en muchos vinos del año manchegos.

Visualmente el vino presenta un color frambuesa muy intenso.
En la fase olfativa es cuando vamos a hacer la verdadera diferencia entre la copa decantada y la que no; habiendo llevado el mismo tiempo y temperatura entre ambas, este vino desprende unos aromas de fruta roja muy fresca, fresas y frambuesas y algún toque de grosellas. Además tiene un pequeño toque de licor e incluso un detalle mentolado; sinceramente me ha sorprendido la expresión frutal ya que esperaba más tonos de dulzor. Y aquí viene lo curioso: en la copa decantada después de unos 30 minutos de aireación el aroma que desprendía era, sin lugar a dudas, un recuerdo infantil que uno no puede olvidar: el vino huele a lo que denominabas “nubes de chucherías” que se pueden encontrar en cualquier kiosko.
En la fase del gusto, tenemos una expresión total de fruta en la boca; fruta muy fresca que recuerda a la de la nariz, acompañada con una más que correcta acidez, y un final muy largo, sorprendente para un vino de estas características.
Mis más sinceras felicitaciones a la bodega por este gran rosado de precio más que asequible.

A maridar con Raviolis rellenos de queso de cabra y cebolla con salsa de gorgonzola.
Mi puntuación: 8,4

Alma de Tobía 2008 (Bodegas Tobía, DOC Rioja)

No es casualidad que ahora traiga una añada anterior; os puedo asegurar que la 2009 es jovial, cargada de expresividad, como estaba la 2008 recién embotellada; pero quería saber, como atemperaba la botella ese primer ímpetu juvenil. Y los meses de placentero reposo aportan una sutil carga de madurez a un vino que mantiene su mayor característica: una fruta de atractiva acidez explosiva y envolvente a la vez, sensual, con un recorrido seductor, elegante y untuoso, al que es imposible renunciar, pues deja en la memoria, en el recuerdo, la esencia de su alma.

Su ficha técnica nos presenta un vino elaborado de tempranillo (60%), graciano (25%), y otras; varietales, que en nuestro paladar, se convierten en frutos rojos, notas profundas de cerezas, en ligeros  aromas de panadería recién horneada y ligeras y elegantes notas de regaliz acompañados de destellos balsámicos, recuerdos de hierbas de romero. Comunión de frutosidad y aportes de sotobosque realmente cautivadores.
Volviendo a su ficha, nos habla de fermentación en barricas de roble francés, cinco meses cohabitando el mosto con sus lías, que son removidas de forma periódica. Y el gusto vuelve a insinuar, en el trago, personalidad y carácter, elegancia y plenitud, delicadeza y mucha sensualidad.
El autor comenta, sobre su vino: “Para mí Alma Tobía Rosado es un vino que nos invita al placer, a la alegría y al optimismo, un vino con luz”.

Pricum Rosado 2009 (Bodegas Margón, DO Tierras de León)

¿La perfección existe? Posiblemente uno empiece a saber que forma adopta, cuando tiene el placer de disfrutar del primer trago de este rosado de Prieto Picudo, elaborado en Pajares de los Oteros, provincia de León. El secreto no es la mano de Raul Pérez (qué algo tendrá que decir!), sino el campo, el viñedo,  esas viejas viñas de prieto picudo mimadas durante decenios para regalarnos hoy esta expresión frutal y floral.
Resulta tan fascinante en nariz, que es difícil dejar de deleitarse con esa macedonia de frutos rojos, donde los arándanos juguetean con los fresones golosos y la esencia floral aporta hechizo; ligeras notas de bollería fina participan de este frenesí que pasa por la boca goloso y pletórico de frescura, recreándose en la carnosidad, en su sedosa untuosidad, para mostrarse profundo y envolvente, dejando tal recuerdo (allí donde nuestras primeras neuronas sensitivas se confunden con el velo del paladar) de mermelada de frambuesa, perfecta de maduración, que el deseo, la pasión alcanzan niveles incontrolables.
Siete meses de fermentación y crianza en fudre ovalados de roble francés aportan a esta impactante uva, prieto picudo, una gama aromática y gustativa embriagadora, arrebatadora.

Un estudio de nuestro amigo y colaborador, el enólogo Roberto Martínez, que puedes disfrutaren nuestro apartado Saber de Vino. PULSA AQUÍ PARA LEERLO COMPLETO

Uva:

 ELECCIÓN DE: Antonio Rubio, enólogo.

 Es muy interesante estudiar el crecimiento de popularidad que ha sufrido la DO Jumilla fuera de nuestras fronteras, cuando en España muchos de nosotros desconocemos hasta donde ubicarla en el mapa.
Y es que Jumilla siempre ha sido una zona dedicada a la elaboración de graneles para vender a buenos precios o incluso mover a otras zonas de España. Sin embargo, gracias a  que un día, el considerado por el Mundo enológico como el gran gurú del vino,  Robert Parker, marcó esta denominación de origen de Murcia como una de las zonas vitivinícolas con más futuro de nuestro país junto a Priorat y Toro, la visión que de sus vinos se tiene hoy en día es muy diferente de su historia reciente. Motivo de artículo sería valorar la influencia de este crítico norteamericano en la suerte de un vino pero quizás no sea lo más adecuado para esta sección.

El primer vino de la región en destacar a nivel internacional fue Clío de Bodegas Juan Gil. Al amparo de sus éxitos surgieron nombres como Casa de la Ermita (quizás el más conocido por el público generalista), Luzón, Quorum o la bodega que nos ocupa, Hacienda del Carche.
Esta bodega es fruto del esfuerzo de varios socios arraigados al mundo del vino desde hace muchos años. Juntos proyectaron una moderna bodega, ubicada dentro del valle del Carche, de bonitas líneas y muy fastuosa.
Allí, dotados de la más moderna tecnología, elaboran una línea de vinos de altísima relación calidad-precio.

TAVS 2009 es un ejemplo de cómo debe expresarse un vino joven hoy en día: concentración de color, fruta y estructura conseguido a partir de las variedades Monastrell (autóctona de la zona) y syrah (la mejor uva francesa adaptada al clima murciano). Intenso color picota oscura, de buena capa, con una intensidad aromática muy marcada que recuerda al momento de accionar el botón ON de una turmix repleta de frutas negras en perfecto grado de maduración. En boca es muy goloso con una tanino maduro indicador de una correcta maduración polifenólica. Es pleno y estructurado a pesar de su juventud. Impresionante precio para redondear. Un ejemplo de buena y sincera elaboración.
Para mí, merecedor de 8.5 puntos

Un gran resultado para un proyecto que merece la pena conocer en persona, acercándose a disfrutar un fin de semana de las oportunidades vinícolas que nos da la zona de Jumilla.

OPINIÓN Y CATA DE: Carlos E. López, Catador y Socio Fundador de la Asociación Grupo de Cata BACO VIVE.

Nuevamente viene a la mesa de selección de “3 copa un vino” uno de la D.O. Jumilla. En este caso nuestro compañero de aventura enológica, Antonio Rubio, ha sabido seleccionar un vino que de cara al verano es un enorme acierto.
Que en Jumilla se están haciendo vinos estupendos ya no es ningún secreto, ni ninguna sorpresa para nadie. El pasado 25 de Mayo se celebró en Madrid el Salón de los vinos de Jumilla y allí pudimos constatar la gran cantidad de vinos que además de una extraordinaria calidad tienen un precio muy competitivo. En este Salón estaba Hacienda del Carche, la bodega que elabora Tavs y puedo asegurar que en el apartado de vinos jóvenes éste fue uno de los más sobresalientes.
Y lo es porque es un vino muy bien elaborado, con una combinación de variedades, en mi opinión, acertadísima: Monastrell y Syrah, dos de las variedades que mejor se adaptan a la zona, y que juntas son un prodigio de golosidad y sabor.

Bueno, vamos a la cata de este vino, cata que realizamos a 16º.
Vista: Brillante rojo picota de ribete granate, casi cardenalíceo, limpio, de capa más bien alta, muy glicérico y con bastante arrastre de color en su lágrima. Un vino de apariencia muy joven.
Nariz: Tiene una notable intensidad; su aroma se percibe incluso antes de que la copa nos llegue a la nariz, y lo que nos llega son sensaciones muy golosas, como de cóctel de frutas maduras rojas y negras (frambuesas, moras, ciruelas pasas), una compota dulce que en momentos nos recuerda las golosinas infantiles y con toques de flores malvas. Fruta y más fruta.
Boca: No defrauda después de tanta promesa olfativa; su entrada es potente, frutal, golosa, cálida. Es un vino de buena estructura, cuerpo medio, amplio, sabroso, sin gran complejidad porque lo que llega es fruta sin más pretensiones. Está bien equilibrado gracias a una más que correcta acidez y a unos taninos que aunque presentes y vivos resultan agradables y que junto con un discreto amargor refuerzan el carácter de juventud del vino. Su final es de persistencia media.

Como conclusión podemos afirmar que es un vino joven pero bien dotado, con carácter, viveza y golosidad; cargado de fruta, sensación que te acompaña desde el primer efluvio olfativo que percibimos hasta el final de su ingesta. 
Un vino muy recomendable sobre todo de cara a la temporada estival que se nos avecina y que, con las pretensiones justas de ser lo que es, un buen vino joven, es de esos que gusta y  resulta muy polivalente a la hora de servirlo y beberlo.
Nuestra puntuación: 8,0

OPINIÓN Y CATA DE: Ángel Layos, sumiller del Restaurante La Factoría, situado en Majadahonda (Madrid).

A finales de mayo se celebró el salón de vinos de Jumilla, en Madrid; por norma general y salvo despiste, no me suelo perder ningún salón de vinos, y como todos los años allí estaba de cuerpo presente. Este año fui con una invitada muy especial, se llama Sini, es finlandesa y regenta una bodega en Chianti; os cuento esto por que ella era desconocedora de la Monastrell, y su criterio fue muy objetivo ya que no sabe que los borrachines de las tiras de Forges llamaban traidores a los vinos de Jumilla. Como es lógico, muchos fueron los vinos que catamos en dicha muestra y el resultado global fue bastante grato. Yo quedé maravillado con algunos vinos y apenado por la falta de maduración del Cabernet en otros; pero a lo que quería llegar es a que ella no daba crédito cuando probaba algún vino y le decían el precio.
Por eso hoy nos toca catar Tavs de Bodegas Hacienda del Carche, famosa zona del viñedo jumillano.

En cuanto a la botella de este vino, la presentación es excelente; botella troncocónica, lleva una etiqueta de papel estriado con el nombre del vino, dibujo, y añada, y en la contra nos indica que las uvas fermentan en frío, mostrando también la información en ingles. En la cápsula nos explica lo que significa la palabra Tavs y al descorchar, encontrados un corcho sintético acorde con el color del vino.
El color de dicho vino es morado de exuberante intensidad que evoca su juventud.
En nariz, tenemos una explosión de frutas rojas golosas, fresas, cerezas y moras. Si dejamos la copa parada unos minutos aflorará un recuerdo infantil de los palotes de chuchería; por el contrario si agitamos el vino, obtendremos unas notas primaverales de flores.
La boca es potente, la fruta roja predomina sobre el resto de matices; tenemos un alcohol marcado que lo hace muy voluminoso, llena la boca, pero gracias a su acidez muy bien integrada hace que vuelvan esas frutas más maduras que golosas.
Para mi este es otro gran descubrimiento y podemos hablar de otro gran vino a precio de regalo.
Mi puntuación 8.0

Para maridar este vino buscaremos un plato jumillano sin volver a sus gazpachos; así que propongo arroz con collejas.

Bases del concurso

1.- Podrán participar todos los “fans” de nuestra página en Facebook. Si aún no lo eres, sólo tienes que dar al botón de “me gusta”.  Asímismo, sólo podrán votar las fotografías los fans de nuestro Facebook.
2.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de residencia.
3.- Para subir fotografías, entra en nuestro Facebook (debes haber iniciado sesión) y en “Escribe algo..” escribe el título y el lugar donde realizaste tu fotografía. En “Adjuntar” añades tu foto y ¡ya está!. Tu fotografía aparecerá en “fotos de los admiradores” y la podrán votar todos nuestros fans.
4.- Las imágenes deberán tener una resolución mímima de 800×600 píxeles, ser inéditas, originales y no haber ganado ningún otro concurso.
5.- Podrás subir tantas fotografías como quieras, con una condición: sólo admitiremos imágenes cuya temática sea el enoturismo y la cultura del vino. Las fotografías que no consideremos adecuadas a la temática, las eliminaremos. También descalificaremos aquellas que consideremos manipuladas o no originales.
6.- El plazo para subir fotografías acaba el próximo 30 de junio a las 24:00 h. La fotografía que más “me gusta” haya recibido hasta ese momento, será la ganadora. En caso de empate, la organización seleccionará la fotografía premiada.
7.- El premio consiste en 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, las noches del 2 y 3 de julio de 2010 en el Hotel Palacio de Azcárate, en Ezcaray (La Rioja).
8.- Todas las fotografías que participen en el concurso, cederán sus derechos de reproducción en Internet a Viajeros del Vino, s.l., que podrá utilizarlas para su página y su blog, con el compromiso de indicar su autoría.
9.- La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

¡¡Ánimate, participa en nuestro concurso y regálate un inolvidable fin de semana en Ezcaray!!